Тэг: сад

Формировка и обрезка плодового дерева начинается с определения высоты его штамба.При выращивании яблони и груши на карликовых подвоях чаще всего формируют низкоштамбовые деревья, т.е. штамб 40-70 см. Снижение высоты штамба на полукарликах диктуется так же и тем, что деревья с высоким штамбом менее устойчивы к ветру, часто наклоняются и падают. В условиях интенсивного садоводства для высокопроизводительной обрезкии уборки плодов необходима низкая крона. В связи с этим карликовые деревья  не должны превышать 2-2,5 м,а полукарлики 3-3,5 м.

   Прочность кроны во многом зависит от силы развития центральной ветки проводника. Ее значение особенно велико при создании высокой многоярусной кроны, как это было прежде у сильнорослых деревьев.

   В интенсивных садахпри значительном уплотнении деревьев в саду и ограничении их высоты роль центральной ветки уменьшилась. Проводник теперь удаляют в конце периода формирования. Это несколько снижает прочность кроны, но ограничивает высоту и улучшает освещенность в центре. Благодаря открытому центру плодовая древесина  на 3-4 х ветках чашеобразной и 4-5 ти разрежено ярусной крон хорошо освещена, постоянно проветривается, высокопродуктивна и более долговечна. Такие системы формирования наиболее пригодны для слаборослых карликовых деревьев и для спуровых сортов на среднерослых подвоях.

   Для ограничения высоты кроны деревьев центральную ветку проводник обычно удаляют после закладки 5-6 скелетных сучьев. Сохранять проводник в течении всей жизни  у слаборослых деревьев нецелесообразно. На нем образуется много веток, загущающих верх кроны, что ухудшает световой режим. Главной причиной недостаточной освещённости внутри крроны дерева - это преждевременное отмирание плодовых образований в нутри кроны и перемещение плодоношения на переферию кроны.

   В современных садах с малообъёмными кронамиследует ограничивать не только количество ярусов и скелетных веток первого порядка, а и ветвление самих скелетных  суков.На полследних сразу же нагружают полускелетными ветками плодовыми образованиями. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ПЛОДОВ ВЕТКИ С ПЛОДОВЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ РЕГУЛЯРНО ОМОЛАЖИВАЮТ.  

   Скелетные и пулускелетные ветки на всю длинну (от основания до вершины) должны равномерно покрываться  плодовыми веточками. Интервал между ними устанавливают в зависимости от биологических особенностей сорта, примерно 8-15 см. При недостаточной заполненности веток плодовыми образованиями их образуют из жировых, которые отклоняют почти до горизонтального положения и затем несколько укорачивают. Важно не допускать оголения скелетных веток.

    Степень укорачивания  приростов в период формирования зависит от характера ветвления  и скороплодности сорта. Чем лучше ветвление и позднее наинается плодоношение , тем меньше должна быть степень укорачивания , и наоборот. У слабоветвящихся сортов ветки укорачивают сильнее. В практике садоводства на карликовых подвоях всё большее распространение получает  формирование скелетных частей  кроны с минимальной обрезкой.

   Т.е. прореживание кроны;

        удаление конкурентов на основных скелетных ветках;

        вырезка загущающих веток внутри кроны;

        однолетние приросты на скелетных и полускелетных ветках не укорачивают.

   Для выдерживания большой нагрузки плодами, мы должны получить деревья с ветками, надежно скрепленными со штамбом. Создание прочного скелета кроны - особая задача современного садовода.

   В интенсивных садах недопустимо образование нижнего яруса из 5-ти смежных вествей. При такой схеме размещения крепление скелетных ветвей с центральным проводником не достаточно  прочное. Более надежное скрепление скелетных ветвей получается при закладке их  через 2-3 почки (через 10-15 см) и ограничении количества до 3-х- 4-х. 

   При создании прочного скелета дерева решающее значение играетугол отхождения  ветвей от штамба. Чем он больше, тем прочнее  ветви с ним скреплены и лучше обрастают плодушками.

   Ветви с острыми углами отхождения характерезуются более сильным ростом , но недостаточной прочностью скрепления с проводником.

   Для формирования сучьев первого порядка  наиболее пригодны  ветви  с углом отхождения  от ствола 45-50 градусов.  НА ПРОЧНОСТЬ СКРЕПЛЕНИЯ  ВЕТКИ СО СТВОЛОМ РЕШАЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЕТ УГОЛ ЕЁ ОТХОЖДЕНИЯ, А НЕ НАКЛОНА.

   При выборе саженца, многие не задумываются, на какой подвой он привит. Но это сильное упущение. От типа подвоя будет зависеть многое. В промышленных садах выбор подвоя имеет высокое значение как будет обрезаться сад, какая схема посадки, какова будет интенсивность роста вегетативной массы. 

   Садоводы любители приобретая саженцы в питомниках Подмосковья, должны внимательно разбираться в этом вопросе. Я занимаюсь обрезкой плодового сада в Подмосковье с 2004 года. И только в некоторых уважаемых себя питомниках на этикетке видел название подвоя, на который привит сорт. Как правильно выбрать нужный саженец на нужном подвое? Саженцы на сильнорослых подвоях уходят в прошлое. Старые яблони высота которых превышает 8 м, это прошлый век. Хотя у них есть ряд преимуществ, но об этом в других статьях будет изложено. 

  Я практикую обрезку в Раменском, Жуковском, в Бронницах, в Домодедово, в г. Видное, в Балашихе, в Железнодорожном, в Лосино- Петровском, в Ногинске, в Электростали, в г. Королёв, в Мытищах, в Одинцово и их окрестностях. И на каждом садовом участке этих районов встречаются сады на современных подвоях. Так как я выпускник Мичуринскгого Государственного агро университета, обязан рассказать вам о подвоях Мичуринской селекции, а именно труды  В.И. Будаговского.

   Подвой для яблони 54-118, получен В.И. Будаговским от скрещивания парадизки краснолистной, привитой на дусене М 3, с подвоем №13-14. Это среднерослый краснолистный подвой для яблони Российской селекции. Выведен в Плодоовощном институте на кафедре плодоводства г. Мичуринска. Маточные кусты сильнорослые, прямостоячие, образуют большое количество прямых и не ветвящихся побегов, с сильно красной пигментацией, хорошо укореняются, выход отводков с куста 18-21 шт. В питомнике отводки приживаются хорошо,  совместимость с сортами- привоями высокая, что позволяет получать первосортные саженцы. Корневая система зимостойкая, выдерживает снижение температуры до -16 градусов без повреждений.

   В саду корни быстро ветвяться и осваивают отведенную площадь, надежно закрепляют растение, поросли не дают. В плодоношение деревья вступают на  на третий четвертый год. Урожайность наращивают быстро. Рекомендуется как скороплодный, зимостойкий, полукарликовый подвой.

   62-396. Полукарликовы подвой. Выведен професором В.И. Будаговским в г. Мичуринске.Подвой высокозимостойкий Антоциановая окраска листьев как у подвоя 54-118Деревья на подвоя 62-396 имею 40-50% от высоты Антоновки (2-3 метра). Совместим с большинства сортов. При высокой окулировке на нём (выше 15 см от земли), некоторые сорта ведут себя как карлики.При высоком качестве подвоев и высокой окулировке деревья начинают цвести уже в год посадки.Деревья в большинстве случаев требуют опоры. Подвой 62-396 устойчив к болезням и так же отмечена высокая засухоустойчивость. Из недостатков Хрупкая древесина. При выращивании без опорыи высокой нагрузке урожаем, возможны сломы как скелетных ветвей, так и штамба.

   Обрезка старых  яблонь в подмосковье даёт мне доступ к старым уходящим сотртам. У меня в Липецкой области есть маточники подвоев 62-396 и 54-118. Это позволило мне сохранить старые сорта, которые были посажены начиная от 1945 г. Имею в коллекции три варианта антоновки и одна из них от 1945 г. посадки. Другая в первый год урожая дала плоды более 400 грамм. 

   Преобретая саженцы черешни в питомниках расположенных в близи городов Ногинск, Электросталь, Лосино Петровский, Электроуглей, Балашихе и других районов Подмосковья. Садоводы сталкиваются с проблемой посадки и обрезки саженца черешни. Какой высоты выбрать саженец черешни для Подмосковья? Как не ошибиться с выбором саженца черешни? Какие оптимальные сроки посадки черешни в Подмосковье? Этими и другими вопросами задаются садоводы.  Выбор саженца черешни ответственный этап. Как правило растения имеют сильный рост и их высота может превысит 1,5 м. Как обрезать черешню после посадки? Надо ли обрезать черешню после посадки? Постараюсь подобрать ответы на эти вопросы и изложить их в данной статье. Скажу сразу одно, обрезать черешню после посадки нужно. Мы формируем скелет кроны, закладка скелетных веток разного порядка ответственный этап. Так как черешня не любит крупные раны или разломы, закладка скелета в молодом возрасте важная задача. Если вы сомневаетесь и не решаетсь обрезать черешню правильно звоните мне, я постараюсь вам помочь. Консультирую по фото, могу приехать лично. 8-926-147-38-90 Алексей.

   В питомниках часто продают саженцы черешни высотой 1,5-2 м. Порой почти без разветвлений или разветвления есть, но они выше планируемой зоны кроны.  У сортов с хорошим ветвлением иногда образуется 2-3 преждевременные ветки на нужной высоте. Длинные слабо разветвленные растения укорачивают без жалости в зоне будующей кроны. Как првило несколько почек, расположенные ниже проводника будут отходить под острым углом, по этому их на этапе кронирования саженца, можно просто выщипать. Это тем самым увеличит высоту среза до 7-8 см. Такая операция повышает вероятность получения веток с нужным (45-50 градусом) углами отхождения. Этот прием можно применить и при полученийй второго порядка, в период подрезки скелетных разветвлений.

   В первые 5 лет черешня растет очень активно. Прирост может достигать 1-2 м в год. Если учесть, что при укорачивании для насыщения кроны разветвлениями надо оставлять не более50 см однолетней ветки, то становиться понятным, как много удаляется древесины, на образование которой в пустую израсходованы пластические вещества. Поэтому на сильно растущих молодых деревьях применяют летнюю обрезку побегов. Этот прием используется для ускорения формирования и насыщения кроны ветвями, что в свою очередь приводит к увеличению массы первого урожая. Для образования ветвей втогого и последующих порядков ветвления или полускелетных разветвлений обрезку проводят, как только побеги достигли 65-7- см длинны. Побеги продолжения такой длинны образуются  у сильно растущих деревьев к 10-15 июня. Их укорачивают, удаляя примерно 20 см, при этом нельзя забывать о соподчинении побегов  различных порядков. Побеги не участвующие в формировании скелета, подрезают, оставляя 20-30 см для насыщения кроны разветвлениями.

Особенности формирования и закладки цветочных почек у черешни.  На длинных веточках  почки формируются в средней их части. Нижние почки остаются спящими. Те что ближе к верхушке , вегетативные, из них образуются букетные веточки и разветвления ростового типа. После летней обрезки образуются от одного до трех преждевременных боковых побегов. Имея умеренную длиннну, они не требуют укорачивания весной.В нижней части таких побегов закладываются цветковые почки, у верхушки - ростовые. Помимо увеличения количества цветковых почек, у деревьев после зеленой обрезки возрастает насыщенность букетными ветками.  

У сильно ветвящихся сортов, на 4-5 год после посадки хорошо провести пинцировку обрастающих побегов, при достижениями ими длинны не менее 30-35 см. 

   С началом плодоношения рост становиться сдерженее, и при длине побегов до 60 см укорачивание их прекращают, продолжают их только у слабоветвящихся сортов. В этот период усиливают прореживание кроны у сильноветвящихся сортов, в первую очередь за счет ветвей, затеняющих ее центр. У слабоветвящихся вырезают  только конкуренты и острые развилки по переферии. У сортов с раскидистой кроной поднимают ее, вырезая отклонившиеся ветви мешающие проходу , над вертикально растущими. 

   Если у вас чашевидная крона , то отклонение ветвей происходит сильнее и раньше, чем при разрежено-ярусной, поэтому и коррекцию кроны начинают раньше.

   Ограничивают крону на высоте 4-4,5 м, переводя ее на боковое ответвление.

   Как только приросты у плодоносящих деревьев сокращаются до 20 см, проводят омолаживающую обрезку на 2-3 летнюю древесину. Срез делают над ответвлением или если его нет, то над развитой букетной веткой, в зоне, где прирост был не менее 50 см. ПОМНИТЕ, ЧТО ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ОБРЕЗКА СНИЖАЕТ УРОЖАЙ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА, НО СТОИТ ОЖИДАТЬ СУЩЕСТВЕННОЙ ПРИБАВКИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ. Омоложение дерева лучше проводить по этапно, сначала с одной стороны, затем с бдугой, можно разбить на три этапа, все зависит от объёма кроны. 

   КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ, ЧТО ЧЕРЕШНЯ ПЛОХО ПЕРЕНОСИТ БОЛЬШИЕ РАНЫ, НАЧИНАЕТСЯ КАМЕДЕТЕЧЕНИЕ, ДЕРЕВЬЯ УГНЕТАЮТСЯ. Этому способствует влажная и прохладная погода в период обрезки. Вот почему омолаживание, при котором удаляют крупные ветви,  лучше проводить в начале лета.

   Надземная часть древесных растений растет только весной и летом, а корни продолжают рост зимой. Выделяют 4 типа волн роста корней:

- весенняя,

- весенне-летняя,

- летне-осенняя,

- осенняя.

   Корневая система плодовых не имеет периода органического покоя, а находится в состоянии вынужденного покоя вследствие неблагоприятных условий (низкие температуры, засуха). Мобильность корневой системы к ростовым процессам и не благоприятным условиям позволяет ей оперативно перейти из состояния покоя к интенсивному росту, если будут  созданы

благоприятные условия, наличие влаги и питания.

   Стоит ометить, что корни растут равномерно в течение всего вегетационного периода. Длина активных и переходных корней составляет 48...70 % длины корневой системы дерева.  Соотношение между активной поверхностью корней и испаряющей поверхностью листьев определяет уровень их роста. То есть продолжительный и равномерный рост корней у плодовых деревьев максимально активизирован до плодоношения, в неурожайные и малоурожайные годы.

Выделяют несколько волн роста корня:

- Весенне-летний  совпадает с ростом побегов и нарастанием площади листьев. В период ослабления роста корней усиливается транспорт ассимилятов на создание плодов и закладку цветковых почек будущего урожая.

- Осеннее усиление роста корней совпадает с прекращением роста надземной части и созреванием плодов, ассимиляты направляются к растущим и запасающим тканям .

   На сколько хорошо дерево подготовиться с осени к весне (создаст запас питательных веществ в стволе, ветвях и корнях) от этого будет зависеть рост и развитие в начале вегетационного периода. С момента появления листьев, когда исчерпываются запасные вещества,должны начать работу корни, чтобы снабжать листья в первуюочередь водой и питательными веществами.

   Поддержание корня на основных этапах его роста, позволяет получить хороший урожай плодов и плодготовиться к зимним условиям вынужденного приостановления роста. 

Заказ обрезки сада в г. Раменское, г. Жуковский, г. Балашиха, г. Мытищи, г. Королев, г. Ногинск, г. Электросталь и их окрестности можно по телефону 8-926-147-38-90 Алексей. Я частный мастер и сомной проще договориться по стоимости, чем с фирмами. На повторную обрезк, после отрастания побегов я даю до 50% скиднку. Попробуйте найти такие условия у других!

Обрезка и формировка молодого сада. 

Обрезка старого сада. Вторая жизнь 50 ти летних яблонь.

Приобретая старые дачи, мы приобретаем и старый плодовый сад, возраст которого превышает 50 лет. многие задаются вопросом " а что с ними делать?" Как найти ответ на этот вопрос. В этой статье я как раз постараюсь вам объяснить на личном опыте как отреставрировать старый сад и дать ему вторую жизнь. Но это долгий и кропотливый труд. Чтобы начать восстанавливать старый сад, вы должны понять:

- что вы хотите сохранить;

- наличие плодов или тени на участке;

- это памят от человека, который сажал этот сад.

Первым делом требуется провести визуальный осмотр сада:

- выделить больные растения;

- определить наличие дупео и их размеры;

- выявить наличие оголения древесины и задиров коры;

- найти наличие черного рака на скелете дерева;

- посмотреть на активность роста на переферии и внутри кроны;

- оценить условия приводящие к разлому скелетных веток (острые углы и поникшая крона на примере антоновки).

Далее определяем с какой целью мы сохраняем тот или иной экземпляр. Нам нужна тень, или плоды. Приступаем к работе по восстановлению старых садов.

Если дерево хорошо растет, то стоит удалять волчковые приросты в нутри кроны и на переферии, а вот если вы реставрируете старые сады, эти самые волчки, как раз тот материал, на основе которого восстановиться крона яблони и вы получите хороший урожай. По этому помните главное, на стоарой яблони активный рост волчков и отсутствие роста на переферии кроны первый признак отмирания части кроны и дерево самостоятельно её воостанавливает, наша с вами задача помочь дереву. Но надо формировать то, что удобно нам.  

На фото ниже будут приведены примеры моих работ по реставрации старых садов.

Рисунок 1 реставрация старой яблони высотой более 7 м , снижал крону на 3 тоненьких прироста. работы начинал в 2012, сейчас (на 2019 год) диаметр и высота кроны порядка 5 м

Рисунок 2.   Омоложение старой яблони сорт штрифель, работа начата в 2013 году на фото растения до и после обрезки

Рисунок 3. Дерево после отрастания, весна 2014 года. Активное цветение на многолетней древесине, на которую обрезал, левая часть дерева имеет молодую древесину, которая только начала обрастать плодовыми образованиями и видно частичное цветение.

Рисунок 4.  Снижение кроны яблони 2012 г до и после обрезки. Обрезка на тоненькие приросты 2-х и 3-х летние.

рисунок 5.  слева весна 2017         справа, осень 2018

Рисунок 6. Работа по прореживанию кроны после омоложения старой яблони. Слево фото антоновки, справа сорт штрифель, с диаметьром ствола более 30 см. Обрезались в 2012 году плодоношение на 2016 год

Рисунок 7. результат снижения кроны, спустя 6 лет. Вырезались крупные ветви. Снижение кроны на 90%.